复古浪潮与亚文化之交汇处 Magliano 让千禧代着迷

　　原标题：复古浪潮与亚文化之交汇处，Magliano 让千禧代着迷

　　作者：1626潮流精选

　　于不久前结束的 2023 春夏米兰时装周上，诸如 Prada、JW Anderson、1017 Alyx 9sm 等知名秀场持续霸占媒体报道版面，另一边，由米兰设计师 Luca Magliano 于 2016 年创立的同名品牌，亦凭借着契合年轻世代刁钻口味的系列揽获大量关注。

　　那么今天，我们也来稍微了解这股被业内人士形容为前途无量的新锐势力。

　　冉冉升起的意大利男装新锐

　　聊及意大利时尚氛围，人们往往能立马联想到栖身于此的 Gucci、Versace、Fendi、Giorgio Armani 等传统时装屋，诚然，作为一个弥漫着浪漫气息、坐拥贵族血统与悠久艺术历史的欧洲国度，它确实孕育着不少经典时装品牌。

　　然而除了耳熟能详的这些名字以外，我们似乎不常能看到崭露头角的新生代设计师，与法国巴黎及英国伦敦相比，后继人才这方面无疑略逊一筹。Sunnei、Palm Angels 算是其中较为人知的了，Massiom Gioretti 创立的 MSGM 虽然扮演着重要角色，但至今品牌亦已经走过了十几个年头。

　　少，不等同于没有。回览五年前，由意大利版 VOGUE 举办的青年设计大奖赛 Who Is on Next？ 上，Luca Magliano 一鸣惊人，凭借着现代造型、多元性别元素以及略带讽刺意味的军事题材赢了评委青睐，最终夺得桂冠。

　　‘与其他人相比，他做了一个非常独特的展示。我们真的很喜欢他在历史上重新诠释男装的方式’，评审团成员之一回忆到。

　　随后，于佛罗伦萨男装展会 Pitti Uomo 的支持下，Magaliano 迎来了品牌首支时装秀场，Luca 藉由 23 套造型，编织出一场关于恋爱的梦境，如跳动心脏般的红色玫瑰象征着浪漫与激情，配乐宛如他本人对意大利的浪漫宣言，而思念伴侣时所拥抱的枕头则化为 T 恤，蕾丝针织毛衣更将女性内衣元素融入至男装。

　　对于 Luca 来说，谈论爱是必要的，因为它与每个人都如此紧密：爱与善是对抗性别歧视、种族主义和阶级歧视的唯一武器，而同名品牌则是纾解他种种述求的窗口。

　　倘若要从这场 Magliano 首秀中提炼出 Luca 设计思维的关键字眼，那么‘颠覆’无疑最为合适，这既是品牌接续几年一直给人的最深印象，亦勾勒着此位博洛尼亚小镇男孩的人生轨迹。

　　80 年代，博洛尼亚是亚文化与政治意识的温床，滋养着生活于此的 LGBTQ+ 社区群体，Luca 便是其中一员。

　　彼时，一位位活跃于亚文化场景的酷儿成为 Luca 的灵感缪斯，他以律动身躯的 Party Animals 为模板糅合魔幻现实主义，渐渐堆砌出独树一帜的美学体系。

　　乐福：品牌怪异标签

　　‘Magliano 为男装提供了全新视野，但西装外套或风衣等经典款式频出，能否视为你在挑战意大利男性衣橱里的定番服饰？’，对于植根品牌的那份新与旧、现代与传统之间的矛盾感，独立时装杂志 Metal Magazine 曾经此般问到 Luca。

　　后者坦言，‘这类服装通常伴随着传承意义。但正如我所说，我的背景是高级时装，而 Magliano 诞生于街头风格横行的男装语境：我想促进经典与现代间对话，以不敬的态度看待陈旧规则，让老派语言变得更酷。’

　　如何理解被团队上下当做口头禅的‘扰乱衣橱’，品牌流传度最高的异形乐福鞋便为典例。

　　传统意大利乐福多为尖头款式，整体线条较为圆润，而 Magliano 则以方正利落的几何手法进行重塑，令其更符合当代着装。

　　鞋面的拉链、钟表等元素，亦显现着设计师天马行空的创意思维，在近年的方头鞋热潮中，Magliano 早已被不少时装爱好者纳入购物清单。

　　始于复古，忠于‘个性’

　　聚焦回服装层面，选址于真实地下场景的 Magliano 2020 秋冬系列无疑是 Luca 的个人代表作，模特在摇摇欲坠的绿色吊灯及台球桌间相继登场，犹如星光熠熠的化装舞会。

　　Luca 藉由满载九十年代复古气息的一系列西装展示对传统元素的诠释：时而翻转内衬口袋、时而掺杂着‘半成品’细节。

　　还有散发着荷尔蒙气息的半透明衬衫、睡袍态外套、运动卫裤与猎装夹克的混搭等等，跳脱既定着装框架的‘痞帅’感呼之欲出。那肉眼难见的裁缝工艺又如脐带般连接着匠人精神与当代男装景象。

　　VOGUE 时装编辑 Tiziana Cardini 秀后盛赞‘在意大利男装界停滞不前的境况中，Luca 大放异彩。’

　　作为世界文明古国，意大利向来充当着艺术与电影发展的肥沃土壤，Magliano 诞生伊始便流淌着浪漫血液。

　　2022 秋冬秀场，Luca 向当地民众所珍视的两大创意媒介致敬，他将系列般至以电影导演 Luchino Visconti 命名的空间举办，并将雕塑家 Luigi Ontani 身上的非凡个性化为季度设计词汇。

　　陆续登场的模特显露出一种慵懒随性，Luca 笔触下的各种人物形象亦跃然纸上：身穿卢勒克斯衬衫的萨克斯手、皮衣夹克的朋克青年、工装造型的军队人员。。。。。。

　　系列趣味符号分别落脚于以下几处，如无产阶级常着用的毛毡布料与锦缎、绣有水晶的丝绸等华丽面料形成高低对比，皮带扣随意歪斜扭曲（现社交媒体的当红穿法）、中式扣衬衫的破败处理。

　　露肩针织长袖，加之镜头下两位同性恋者的热情拥吻，指代着 Luca 对包容、多元文化认同的一贯涉猎。

　　曾经与 032C Magazine 的一番长篇访谈中，Luca 认为男装范畴下的性别流动远远不及女装，他对是否要瓦解二元对立并不感冒，只关心去让人们正确看待自身取向。

　　‘Magliano 虽然被归为男装品牌，但我们是为了超越该标签。灵感源于“男性”，不意味着就只为“男性”设计。我们挑衅或者说是解构这份阳刚之气，将 LGBTQ 文化不断注入其中。’

　　不久前落下帷幕的 2023 春夏，Luca 迎来职业生涯的另一高光时刻。

　　尽管 Luca 让一众媒体编辑与时尚买手顶着烈日高温，长途跋涉至郊区垃圾填埋站旁一栋破旧建筑中看秀，但就从他们口中的高度评价来看，证明一切都是值得的。

　　言简意赅，Magliano 本季将备受千禧代拥簇的‘游牧’、‘怀旧’、‘Grunge’氛围诠释得淋漓尽致。

　　以棕褐色为首的低饱和色调占据主导，丰富的叠穿层次连同上乘垂感，令颓靡不羁的嬉皮士形象油然而生。

　　部分单品利用回收围巾与老旧衬衫再造而成，当然，这绝非出于环保，只是希望令衣物拥有真实的岁月痕迹。

　　它与意大利老牌时装屋格外讲究的工艺大相径庭，与经典男装规范判若鸿沟，但却给予了年轻群体所渴望的耳目一新。

　　国际媒体常以‘怪’形容 Magliano 的系列，这也没什么不好，正如 Luca 六年以来所一直恪守的信条：‘怪异是所有风格中最令人印象深刻的。’

　　置身当下，被屡屡讲述的复古及怀旧已稍显陈词滥调，人们开始细想，复古，是否只是创新思维贫乏境况下的无奈之举？而时尚界，又是否真的在倒退？

　　针对该现象，Luca Magliano 曾向纽约时装杂志 Vanity Teen 表达过自己的想法‘时尚总是在变化，即使它有时着眼于过去，但它亦总是投射于未来。当人们或设计师对 80 年代感兴趣的时候，是因为他们在研究其中的精髓，吸收概念信息，然后透过特定技术、特定面料、特定时代思维传递给现实。在我看来，其实是一种进化。’

　　如今，所述之‘进化’，以意大利经典男装为起点，以 Magliano 为革新载体，逐渐输送至全球各个角落。