近日在微博和小红书等社交媒体平台上，有用户反映法国奢侈品牌香奈儿已经将Gabrielle手袋从官网下线，站内搜索不再显示出相关结果。但界面时尚仍然能通过谷歌搜索点进该手袋的介绍页面。
随后界面时尚拨打香奈儿中国官方服务热线进行求证。客服表示当前未收到Gabrielle手袋即将下架的消息，消费者仍能前往库存充足的实体门店购买。但该客服也未就为何手袋介绍页面从官网下线做出直接回应。
Gabrielle手袋是香奈儿最为核心的产品之一，由已逝的前任创意总监Karl Lagerfeld设计，最早在2017年春夏系列发布会中亮相。在中国，消费者更为熟悉的是其“流浪包”的昵称。经历了疫情后的数论涨价后，该包款售价已逼近4万元。
手袋已经成为当代奢侈品牌最具价值的核心资产之一，没有人会愿意抛弃已经成为经典款的手袋。
奢侈品牌手袋售价高昂，但相较于成衣和珠宝，仍然扮演着入门品类的角色。奢侈品牌手袋会由经典款和秀款组成。通常来说，秀款设计新颖，部分用料昂贵，扮演着吸引流量的作用，大部分会在下一个季度从商店中消失。
经典款分化较大。以路易威登为例，其既有售价在万元左右的Neverfull托特包，也有超过7万元的Capucines手提包。在Marc Jacobs担任创意总监期间，销售主要依靠的是售价偏低的经典款手袋，加上部分高定价产品维持品牌定位。
而在Nicolas Ghesquière上任后，他推出了包括Petite Malle手袋在内几款定价更高的季节性款式，并通过营销来使其成为新的经典款，拉高路易威登整体手袋产品的定位。许多过去由Marc Jacobs创造的爆款在设计师变动后逐渐下架。
但那已经是2014年前后的事情。
虽然奢侈品牌已经悉知经典产品对销售额的意义，但当时人们仍然信奉创意优先的原则，许多品牌即使推出了轰动的It Bag，在数个季度后也会新的产品代替。就像Chloé的Paddington手袋，曾经在2000年代红极一时，但品牌的营销重点在其推出数年后也很快转移。
不过，如今奢侈品牌却已经很少会这样做。
消费者的喜好变化速度纵然在加快，但在潮牌和设计师品牌层出不穷的情形下，它们购买奢侈手袋的目的也愈发注重向他人炫耀。社交媒体的普及加快了这个进程。在这样的情形下，奢侈品牌意识到，越是经典的产品，越能巩固品牌价值。
于是在这几年里可以看到，芬迪让2000年前后发售法棍包重新上架，并将其作为重点营销对象。而迪奥近年推出的Lady D-Joy和Bobby手袋，设计灵感显然来自经典Lady Dior手袋和马鞍包，后者也是在近年被重新翻出进行营销的款式。
而在Bottega Veneta，此前创意总监Tomas Maier设计的那些巨型编织包曾被诟病老气，这是导致品牌收入下滑和他最终离职的原因。但在近年转型并试图巩固品牌价值的时候，这类手袋又被再次从档案库里找出来。
过去一款手袋会因为评价和销售不佳而在一个或数个季度后彻底下架。但现在奢侈品牌发现所有能从历史档案中找出来的东西都对叙述品牌故事大有裨益，而讲故事又是奢侈品牌最重要的营销手段之一。
尽管这样的做法有偷懒的嫌疑，但却有着极其朴实的实用性价值。
因此，除非是香奈儿以上海为灵感的2010早秋系列“中药包”这种过于本地化的产品，彻底淘汰某款手袋的现象已经很少在如今的奢侈品牌中出现。各个手袋不是小修小改在未来继续销售，就是被冷藏一段时间后变成怀旧款重新上架。
创新固然重要，每一款手袋的潜在价值也都必须深挖。
